Gids voor bushcraftmessen: Welk bushcraftmes moet ik kopen?

We kennen het allemaal, wij buitenkinderen: we willen de natuur in, het bos in, lekker ontspannen, ons verbonden voelen met de natuur, kleine avonturen beleven, onszelf even een pauze gunnen van het dagelijks leven – maar laten we eerlijk zijn: het is pas echt leuk met de juiste uitrusting, en een goed bushcraftmes is daarbij zoiets als onze heilige graal als we in de voetsporen treden van onze voorbeelden zoals Ray Mears en Horace Kephart.

Inhoud:

1. Wat is bushcraft eigenlijk?
   1. Bushcraft vs. Survival vs. Camping: wat is het verschil?
2. Waar moet je op letten bij een bushcraftmes?
3. Het perfecte bushcraftmes
4. De juiste lemmetlengte
5. De juiste lemmetvorm
6. De keuze voor het juiste staal
   1. Misverstanden over messenstaal
   2. Koolstofstaal
   3. Roestvast staal
   4. Poedermetallurgische staalsoorten
   5. Handgreepmateriaal: comfort is koning
7. Full-tang vs. partial-tang
8. Prijsklassen: wat moet je uitgeven?
9. Conclusie: het beste bushcraftmes voor jou

Wat is bushcraft eigenlijk?

Voordat we in de diepte van bushcraftmessen duiken, moeten we eerst verhelderen wat bushcraft überhaupt is. De term komt – weinig verrassend – uit het Engels en is een samenstelling van "bush" (struikgewas/wildernis) en "craft" (ambacht/vaardigheid). Bushcraft beschrijft in de ruimste zin het vermogen om met minimale uitrusting in de wildernis te overleven en gebruik te maken van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Vanaf dit punt lopen de meningen echter uiteen over hoe bushcraft er precies uit hoort te zien, en er zijn tal van stromingen, filosofieën en grondhoudingen die hun eigen definities hieraan toevoegen. Ben ik al een bushcrafter als ik in het bos mijn eigen haringen snijd? Mag ik mijn kampvuur ook aansteken met een aansteker, of moet het met een firesteel? Of is in principe alleen vuur maken met stokjes toegestaan omdat al het andere "glamping" is? Moet ik voor "echte" bushcraft per se in het weekend meerdere nachten in een Carinthia Defence 4 slapen, mijn tarp op minstens vijf verschillende manieren kunnen opzetten en met de actuele hit uit de YouTube-charts mijn eten boven open vuur bereiden? Of ben ik al "bushcrafty" genoeg als ik na het werk drie uurtjes de plaatselijke bossen in duik, brandnetelvezels verwerk tot touw en onderweg vijf eetbare planten heb gedetermineerd?

Bushcraft vs. Survival vs. Camping: wat is het verschil?

Ook deze vraag is net zo'n onderwerp van verhitte discussies als de definitie van bushcraft zelf:

• Bij bushcraft gaat het hoofdzakelijk om het aanleren van kennis en vaardigheden die een zo comfortabel en duurzaam mogelijk leven in en met de natuur mogelijk maken. "The more you know, the less you carry" – oftewel: hoe meer kennis ik bij me draag, hoe minder (uitrusting) ik mee hoef te zeulen – was het motto van bushcraftlegende Mors Kochanski. Bushcraft is een bewuste keuze om tijd in de natuur door te brengen om daar de eigen kennis en vaardigheden te testen en uit te bouwen.
• Survival wordt primair gekenmerkt door een acuut noodsituatie-karakter – hier is het zaak om jezelf uit kritieke situaties te bevrijden of een kritieke situatie te overleven tot er hulp arriveert. Hier zijn wat betreft kennis en vaardigheden veel raakvlakken met bushcraft: hoe beter ik uitgerust ben met kennis over mijn omgeving en met vaardigheden om mijn omgeving te benutten, des te groter zijn mijn overlevingskansen als ik in een noodsituatie beland. Anders dan bij bushcraft begeef je je echter niet vrijwillig in een noodsituatie, maar raak je er onvrijwillig en meestal onverwacht in terecht en moet je ter plekke acuut met de omstandigheden zien om te gaan.
• Camping heeft bijna uitsluitend een recreatief karakter – elk beschavingscomfort in de vorm van een tent, slaapzak, campingbrander en dergelijke wordt mee de natuur in genomen. Hier gaat het er primair om te genieten van de natuur, gecombineerd met de gemakken van thuis, zonder dat er grote voorkennis vereist is buiten het roosteren van een worstje boven een vuurplaats.

Waar moet je op letten bij een bushcraftmes?

Als bushcraft in de ruimste zin draait om het leven in en met de natuur en hierbij vooral handvaardigheid in de omgang met natuurlijke hulpbronnen voorop staat, is goed gereedschap de sleutel tot plezier en succes. "Goed" betekent daarbij niet noodzakelijkerwijs duur, en "gereedschap" betekent – om terug te keren naar het motto van Mors Kochanski "The more you know, the less you carry" – evenmin dat we met een hele koffer vol gereedschap het bos in moeten sjouwen. Voor de meeste outdoor-enthousiastelingen volstaat een zaag, een bijl of hakmes en een goed mes. Maar wat maakt nu precies een goed mes voor bushcraft, aan welke eigenschappen moet het voldoen en hoeveel geld moet ik daarvoor neerleggen? Deze en andere vragen willen we hieronder nader belichten.

Het perfecte bushcraftmes

Om meteen met de deur in huis te vallen: het perfecte bushcraftmes bestaat niet. Dat begint al bij het belangrijkste onderdeel van het mes: de handgreep. Elke hand is anders, ieder mens ervaart comfort bij een handgreep anders, en niet elke handgreep zal geschikt zijn voor elke hand – noch qua grootte, noch qua ergonomische factoren. Daarbij is de handgreep essentieel als het gaat om comfortabel en veilig werken met dit gereedschap. Als het mes niet lekker in de hand ligt, leidt dat snel tot vermoeidheid, drukpunten of zelfs blaren, en is het plezier in het mes snel voorbij.

Bovendien is het gebruiksdoel van het mes doorslaggevend: gebruik je je mes hoofdzakelijk om te snijden en voor fijnere houtbewerking? Zoek je een "one-tool"-optie waarmee je een beetje van alles kunt – snijden, hakken, hout kloven, een appel schillen? Of ben je vooral graag buiten omdat je het liefst in de buitenlucht kookt en daarom sneller grijpt naar lemmeten die goed snijden? Laten we de afzonderlijke aspecten wat nader bekijken:

De juiste lemmetlengte

Te kort is onpraktisch, te lang wordt onhandig. De gulden middenweg voor veel bushcraftmessen ligt gemiddeld tussen de 8 en 12 cm lemmetlengte. Daarmee heb je genoeg snijvlak voor de meeste taken, zonder dat het mes te lomp wordt, waarbij 12 cm voor veel mensen al de bovengrens vormt. Aangezien batoning (het splijten van hout met het mes) voor velen een belangrijke vereiste is, moet het lemmet in dat geval niet te kort zijn, omdat je anders alleen zeer dunne takjes kunt bewerken. Leg je daarentegen meer waarde aan een goede hanteerbaarheid om daarmee ook fijnere werkzaamheden uit te voeren, dan ligt het optimum voor de meeste gebruikers tussen de 8,5 en 10,5 cm lemmetlengte.

Analoog hieraan is het gesteld met de lemmetdikte, oftewel de dikte van de rug: hoe grover de werkzaamheden zijn die je doorgaans met het mes wilt uitvoeren, des te geschikter is een dikke rug (3,5 tot 5 mm). Een bushcraftmes met een lemmet van 12 cm en een dikte van 4 mm zal aanzienlijk betere splijteigenschappen vertonen dan een bushcraftmes met een lemmetlengte van 9 cm en een dikte van 2,5 mm. Dat laatste zal daarentegen weer veel beter geschikt zijn voor snijwerk of voor kleinere, regelmatig terugkerende klusjes.

De juiste lemmetvorm

Bij bushcraftmessen zijn enkele lemmetvormen populair:

• Drop-point: Een van de meest voorkomende lemmetvormen bij zak- en outdoormessen, omdat deze bijzonder veelzijdig is. De licht aflopende punt biedt een goede balans tussen controle en stabiliteit, terwijl de snede een gebalanceerde bolling behoudt, wat vooral bij de jacht of in de outdoorkeuken voordelen heeft. Perfect voor veelzijdige inzet in het bos. Bushcraft-klassiekers zoals de Böker DBK Bushfriend 2000 zijn typische vertegenwoordigers van drop-point lemmeten.

• Spear-point: Hier komen de rug en de snede precies in het midden samen, zodat de punt van het lemmet zich dus op de hartlijn bevindt. Dit lemmettype werd vooral bekend door het Kephart-mes, maar is ook terug te vinden in het iconische Woodlore-design, dat door Ray Mears bij een breder publiek bekend is geworden. De BPS B1 is een klassieke vertegenwoordiger van een Woodlore-mes. De spear-point heeft zijn voordelen vooral in de uitstekende controleerbaarheid van de punt, wat gunstig is voor diverse snijtechnieken, maar ook voor het boren van gaten in hout (bijv. bij het maken van een vuurboord-plank).

• Clip-point: Deze lemmetvorm staat vooral bekend in de jachtwereld en bij sommige gevechtsmessen, omdat de soms zeer fijne punt door de (concaaf) aflopende rug bijzonder goed geschikt is voor steken of nauwkeurig snijden/insnijden. De klassieke Buck 110 of Buck 112 is een stereotype vertegenwoordiger van een uitgesproken clip-point, maar juist in de outdoorwereld zijn ook subtielere clip-point-varianten, zoals bij de Cold Steel SRK, populair.

• Sheepsfoot-lemmet: De sheepsfoot-lemmetvorm onderscheidt zich doordat de rug van het lemmet volledig afloopt naar de snede toe en de snede daardoor geen tot zeer weinig buik heeft, wat deze geometrie ideaal maakt voor lange treksnedes. Keukenmessen zoals Santoku's of de populaire Windmühlenmesser zijn klassieke vertegenwoordigers van sheepsfoot-lemmeten, maar ook het iconische Otter Ankermesser of de Waldläufer van Guido Bayer zijn geliefd in het bos.

Natuurlijk zijn er nog tal van andere lemmetvormen en variaties op de bovenstaande vormen, waar we binnenkort in een apart blogbericht op in zullen gaan.

De keuze voor het juiste staal

Messenstaal: voor- en nadelen, voorkeuren en deels foutieve of verouderde ideeën over staaleigenschappen leiden keer op keer tot verhitte discussies en bijna geloofsoorlogen tussen de verschillende kampen. Deels begrijpelijk (vooral onder messenmakers, die zich noodzakelijkerwijs moeten bezighouden met metallurgie, legeringen, staalsamenstellingen, austenitisch en martensitisch staal of warmtebehandelingsprocessen), maar vaak puur gebaseerd op persoonlijke voorkeuren zonder zeggingskracht voor het algemene gebruik. Op deze plek willen we de vraag over de staalsoort kort en bondig behandelen, zonder in details te treden. Laten we ons concentreren op de meest fundamentele vraag: koolstofstaal of roestvast staal?

Maar laten we eerst een paar misverstanden uit de weg ruimen:

Roestvast (beter gezegd: roestvastachtig) staal betekent niet dat dit staal in principe niet kan roesten. De corrosiebestendigheid van staal hangt allereerst af van het chroomgehalte, maar ook van de invloeden van andere legeringselementen, de grootte of zelfs de loutere aanwezigheid van chroomcarbiden en enkele andere factoren. Afhankelijk van hoe een staal precies is samengesteld en behandeld, kan het meer of minder roestvast zijn – een garantie dat het nooit zal roesten is er echter niet. Zware weersomstandigheden, zout water, afzettingen en dergelijke kunnen wel degelijk ook roestvast staal aantasten. In principe is roestvast staal echter aanzienlijk onderhoudsvriendelijker en beter beschermd tegen roest dan bijvoorbeeld onbehandeld koolstofstaal.

De oude wijsheid dat koolstofstaal makkelijker te slijpen zou zijn dan roestvast staal, is niet (meer) noodzakelijkerwijs waar. Ook hier spelen de carbide-structuur, warmtebehandeling en legeringselementen een essentiële rol, maar in de praktijk zal het weinig verschil maken of je je Mora Companion met 12C27 roestvast staal slijpt of je Mora Companion met C100 koolstofstaal – bij beide staalvarianten kan een uitstekende scherpte worden bereikt, waardoor de ene staalsoort niet onderdoet voor de andere. Individuele ervaringen kunnen hier afwijken, maar een algemene uitspraak als "koolstofstaal is makkelijker te slijpen dan roestvast staal" is niet universeel toepasbaar en veel meer afhankelijk van de staalkwaliteit, het fabricageproces en je eigen vaardigheden op de slijpsteen. De uitspraak "poedermetallurgische staalsoorten zijn in principe moeilijker te slijpen dan conventioneel staal" is veel juister – maar dat is weer een apart hoofdstuk.

Koolstofstaal

Koolstofstaal heeft bestaansrecht en is juist bij bushcraftmessen populair. Dat heeft waarschijnlijk twee primaire redenen: ten eerste verbinden veel bushcrafters hun hobby met traditie en historische voorbeelden, vooral dus met tijden waarin messen voornamelijk uit koolstofstaal werden vervaardigd. Nostalgie en old-school-vibes spelen hier een sterke rol, en de karakteristieke patina die zich op koolstofstalen lemmeten vormt, vertelt een eigen verhaal. Romantiek puur. Ten tweede zal het ook komen doordat veel kleinere messenmakers of fabrikanten graag teruggrijpen op koolstofstalen, omdat deze bij de messenproductie makkelijk te bewerken zijn en in de regel ook eenvoudiger te warmtebehandelen zijn, wat voor kleine bedrijven belangrijk is in het productieproces. Hierdoor ontstaat in de eerste plaats een beeld dat bushcraftmessen typisch van koolstofstaal zijn voorzien – zonder dat daar per se een voor de gebruiker technisch noodzakelijke reden voor is.

Veel gebruikte koolstofstalen bij instap-bushcraftmessen zijn 1095 (AISI) of C100 (UNI), 80CrV2 of O1. Bij koolstofstaal staat grondig onderhoud centraal, oftewel: houd het lemmet schoon en droog, onderhoud het regelmatig en olie het in (bijv. met camellia-olie of voedselveilige minerale olie) en bescherm het in principe tegen nattigheid, vocht en weersomstandigheden met een hoge luchtvochtigheid.

Roestvast staal

Roestvast staal doet in feite in niets onder voor zijn corroderende broertje, en juist betaalbare instapstalen zoals 12C27 of 14C28 overtuigen door hun enorme prijs-kwaliteitverhouding. Hier kan niet gesproken worden van een slechtere slijpbaarheid in vergelijking met koolstofstalen, en ook de standtijd van de snede (dus hoe snel de snede weer bot wordt) is hier zeer goed. Dit moet natuurlijk geen algemeen geldende uitspraak zijn, aangezien hier kwalitatief gedifferentieerd moet worden – het hangt dus, zoals zo vaak, af van de samenstelling van het staal, het productieproces, maar ook de kwaliteit van de afwerking bij de messenproductie (vooral bij de warmtebehandeling). In principe is er daarom geen objectieve reden om bij de keuze van je bushcraftmes niet voor roestvast staal en wel voor koolstofstaal te kiezen, als roestbestendigheid en aanzienlijk minder onderhoud van je bushcraftmes belangrijk voor je zijn.

Klassieke vertegenwoordigers van roestvaste stalen bij bushcraftmessen voor beginners zijn 12C27, N690 of AUS8.

Poedermetallurgische stalen

Poedermetallurgische stalen zijn al langer aan een opmars bezig in de massamarkt van de messenwereld, aangezien ze enorme voordelen bieden op het gebied van hardheid, snijvastheid, roestbestendigheid en nog veel meer. Bij poedermetallurgische stalen wordt metaalpoeder met zijn verschillende legeringscomponenten mechanisch verdicht en gesinterd; er ontstaat dus een veel fijnere materiaalstructuur met aanzienlijk kleinere carbiden, wat leidt tot aanzienlijk betere staaleigenschappen. Ook PM-stalen kunnen roestvast of niet-roestvast zijn. Het bekende CPM 3V heeft bijvoorbeeld een chroomgehalte van ca. 7,5%, geldt dus niet als roestvast en is dienovereenkomstig gevoeliger voor nattigheid en vocht.

Bekende vertegenwoordigers van PM-stalen bij bushcraftmessen zijn CPM 3V, RWL-34 en MagnaCut.

Welk staal is nu de juiste voor mij?

Uiteindelijk moet de staalkwestie niet te veel op de voorgrond staan. Bij moderne messen en huidige stalen kunnen vragen met betrekking tot snijvastheid, slijpbaarheid en dergelijke niet meer puur worden teruggebracht tot koolstofstaal versus roestvast staal, maar zijn ze vooral afhankelijk van de respectievelijke legeringsbestanddelen, productieprocessen en warmtebehandelingen. Omdat dit een zeer complex veld opent, waar we in een apart blogbericht nog preciezer op in zullen gaan, stel jezelf dan gewoon de volgende vragen:

• Is roestbestendigheid of weinig onderhoud belangrijk voor je? Kies dan voor een roestvast staal.
• Vind je het belangrijk dat je bushcraftmes een verhaal vertelt en een klassiek ontwerp heeft? Kies dan voor koolstofstaal.

Het is zinvol om eerst te kiezen voor een passend mes wat betreft gebruiksdoel en handligging, en de staalkwestie ondergeschikt te beoordelen.

Handgreepmateriaal: Comfort is koning

Een mes dat na een uur snijden blaren veroorzaakt, is geen goede metgezel. De passende greepvorm voor de individuele hand is dus primair doorslaggevend, zoals in het begin al vermeld. Het handgreepmateriaal is echter ook doorslaggevend, omdat dit niet alleen invloed heeft op het comfort van een mes, maar ook op de robuustheid en onderhoudsintensiteit ervan. Een paar gangbare en populaire materialen voor handgrepen zijn:

• Hout: Traditioneel, mooi, aangenaam in de hand, maar onderhoudsintensiever en kan bij vallen en dergelijke makkelijker breken/splinteren. Gestabiliseerd hout (hout dat in een vacuüm met een epoxyoplossing wordt gestabiliseerd) verhoogt de weerstand van de handgreep enorm, maar is echter ook aanzienlijk duurder.
• Micarta: Linnen- of katoenvezels samengeperst met hars – robuust, goede grip, ook bij nattigheid, onverwoestbaar, ziet er zeer hoogwaardig en chic uit. Een absolute favoriet onder bushcraftmessen.
• G10: Vergelijkbaar met Micarta, maar van glasvezel – extreem weerbestendig en onderhoudsvriendelijk, heeft echter de typische "plastic-look" en wordt vaak als minder esthetisch ervaren.
• Rubberhandgrepen: Bieden uitstekende grip bij nattigheid, maar kunnen afhankelijk van de samenstelling en de gebruikte kunststoffen plakkerig worden of na verloop van tijd broos worden.

Full-tang vs. Partial-tang

De vraag der vragen: Moet een bushcraftmes full-tang zijn, dus dat de angel over de volledige breedte van het lemmet door de handgreep loopt? Toegegeven, de gedachte aan een full-tang-constructie werkt al heel rustgevend, zeker als je je bushcraftmes ook een beetje door het bos wilt gebruiken. In principe is dit echter absoluut geen vereiste, mits je zorgvuldig en conform het gebruiksdoel met je mes omgaat. Historisch gezien hebben generaties van onze voorouders de wildernis overleefd met steekmessen, het beste voorbeeld: Puukkos.

Bij de trend om met je alles-in-één bushcraftmes ook bomen te willen vellen en houtblokken te willen batonnen, is het op zijn minst twijfelachtig of een mes hiervoor nog het geschikte gereedschap is. Want met de juiste techniek en de nodige zorgvuldigheid kun je ook probleemloos grover werk verrichten met een mes met partial-tang of steekangel – en ja, ik heb al vaak zonder problemen gebatonneerd met een Mora Companion en ook wel ander, grover werk verricht, zonder dat het mes ooit iets is overkomen (wat geen aanbeveling is om dit ook te doen!).

De beslissingsvraag richt zich dus weer primair op het gebruiksdoel:

• Partial-tang/steekangel volstaat ruimschoots voor mes-geschikte werkzaamheden zoals snijden, koken, klussen, evenals licht en verantwoord hakken/batonnen.
• Full-tang is aan te raden bij zwaardere eisen zoals hakken, beitelen, breken, hevelen, batonnen – of wanneer je je simpelweg geen zorgen wilt maken.

Prijsklassen: Wat moet je uitgeven?

Goed nieuws: Een functioneel bushcraftmes hoeft niet duur te zijn. Uiteindelijk hangt het ervan af hoe goed je met je bushcraftmes kunt omgaan, en dat vereist oefening en behendigheid. Als je nog nooit met een mes hebt gewerkt, word je ook met een mes van 300 euro niet van de ene op de andere dag een meester. Integendeel: Mors Kochanski, een van de grootste namen in bushcraft, heeft zijn hele leven gewerkt met goedkope zakmessen evenals een eenvoudig, goedkoop Mora uit de bouwmarkt (voor wie het preciezer interesseert: Een van zijn meest gebruikte modellen in latere jaren was een KJ Eriksson 511. Meer informatie en achtergronden over Mora-messen vind je in onze gids "Welke Mora is de beste?").

Maar ook Dual Survival-legende Cody Lundin vertrouwt op zijn trouwe Mora Classic met rode houten handgreep. We zien dus: goedkoop werkt ook. Maar het gaat niet altijd alleen om het geld, maar ook om het gevoel: Als we ons bushcraftmes als de heilige graal, als verlengstuk van onze arm beschouwen, dan moet het totaalplaatje kloppen. En laten we eerlijk zijn: bij de meesten van ons blijft het sowieso niet bij slechts één mes... Laten we dus een overzicht krijgen van welke messen we in welke prijsklasse kunnen bekijken:

• Instapmodel (15-50 €): Hier vind je solide werkpaarden zoals verschillende Mora-modellen, maar ook Böker of Victorinox en Opinel – betaalbaar, functioneel en echt goed voor de meeste toepassingen.
  • Mora Companion HD Stainless
  • BPS B1 koolstofstaal
  • Victorinox Huntsman zwart
  • Opinel No. 08
• Middenklasse (50-200 €): Hier begint de wereld van de messen die "gemaakt zijn voor het leven". Betere stalen, doordachtere ergonomie, hoogwaardigere materialen. Hier voelen fabrikanten als Lionsteel, Casström, Böker en Fällkniven zich thuis.
  • Victorinox Venture Black
  • Mora Garberg Carbon
  • Böker Plus Naturensöhne MK. III
• Hoger segment (>200 €): Hier begint al het semi-custom bereik zoals Bark River en LT Wright, maar ook modellen van de duurdere merken zoals Tops, Benchmade of TRC. Deze markt richt zich meer op kenners, verzamelaars en enthousiastelingen die hun geld gericht uitgeven aan dergelijke messen, want: de prijs van een mes stijgt niet in correlatie met zijn eigenschappen.
• Custom-segment: Bewust afgescheiden van fabrieksartikelen vinden we nog het segment van de custom-mesmakers. Hier kan geen prijsbereik worden aangegeven, aangezien de prijzen extreem kunnen variëren afhankelijk van de locatie, ervaring en kwaliteit van de messenmaker. Hier is het ook vaak de moeite waard om eens naar onze buren te kijken, zoals Emil Handmade Knives uit Polen of Rob Evans uit Wales, die geweldige messen maken.

Conclusie: Het beste bushcraftmes voor jou

Het "beste" bushcraftmes is uiteindelijk het mes waar jij het beste mee uit de voeten kunt. Een mes van 300 euro dat in de lade ligt, is minder waard dan een mes van 30 euro dat bij elke boswandeling aanwezig is. Bij de keuze voor het juiste bushcraftmes moet je daarom in de eerste plaats de volgende criteria hanteren:

• Welk gebruiksdoel moet het dienen? Snijden, hakken, klieven, koken?
• Hoe ligt het in de hand? Kun je gedurende langere tijd comfortabel met het mes werken?
• Past het handgreepmateriaal bij het gebruiksdoel en je persoonlijke eisen wat betreft robuustheid en esthetiek?
• De keuze voor het juiste staal is weliswaar niet onbelangrijk, maar moet niet op de voorgrond staan. Wat heb ik aan een Magnacut-lemmet als ik na drie keer een appel snijden blaren krijg?

Toegegeven: Of het mes goed in de hand ligt, kun je maar op één manier achterhalen. Kom gerust langs in onze winkel en probeer het uit!

Duidelijke aanbeveling voor beginners: Start met een beproefde, betaalbare klassieker zoals de Mora Companion of BPS B1. Met toenemende ervaring zul je zelf merken welke extra functies je nodig hebt of welke verbeteringen je wenst. Denk eraan: een mes is een stuk gereedschap, en het beste gereedschap is dat waar jij zelfverzekerd en veilig mee kunt werken.

Hier vind je een selectie van verschillende bushcraftmessen in onze shop. Misschien ben je ook geïnteresseerd in onze Outdoor-mesgids of Survival-mesgids.